5 Laender in 7 Tagen – adieu Zivilisation!

Fassungslos liegen wir in unseren Betten in einem billigen Motel. Nachdenklich verarbeiten wir das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben.Ungeteerte Buckelpisten als Hauptverkehrsadern, erdrückende Menschentrauben bei jedem Halt, Plastiktüten-Plantagen so weit das Auge reicht – und unglaubliche Gastfreundschaft. Eine Reise in ein Entwicklungsland, mitten in Europa. Willkommen in Albanien!

Welcome to Albania

Doch bevor sich die Straßen mit Eselskarren, uralten Benz-Karossen und Drahteseln (die diesen Namen auch wirklich verdient haben) fuellen, durchqueren wir die letzten Küstenkilometer in dem, was uns nun wie die Zivilisation vorkommt. An der kroatischen Adriaküste erholen wir uns an einem sonnigen Ruhetag von 5 harten Radtagen, bevor es weiter geht. Schweren Herzens steigen wir auf einem Campingplatz ab und bezahlen damit nach 4 Wochen erstmals fuer eine Uebernachtung.

Romantischer Zeltplatz…

…direkt am Meer…

…mit filmreifen Sonnenuntergaengen.

Die Straße nach Dubrovnik schlängelt sich in stetigem auf und ab durch Buchten. Kräftiger Gegenwind macht das einzige Flachstück in der Nereteva-Ebene zu einer wahren Plackerei.

Ohne Worte

Mato und Steffi lebten 30 Jahre in Deutschland und geniessen nun ihre Rente im sonnigen Kroatien. Uns bereiteten sie einen guten Start in den Tag mit Slivovica zum Fruehstueck.

Dubrovnik gehört zu Kroatien, die Provinz ist jedoch durch einen schmalen bosnischen Streifen der bis ans Meer reicht vom restlichen Land abgetrennt. Diese 5 km Küste hat Bosnien-Herzegowina auch effektiv genutzt und mit Ufo- und anderen abartigen Hotelbauten zugestellt. Die Bora, der berühmt-berüchtigte Fallwind wächst sich zu einem kleinen Sturm aus, als wir schließlich die Brücke nach Dubrovnik überqueren. Fahren geht hier gar nicht, und selbst schiebend werden wir in beachtlicher Schräglage fast vom Viadukt gefegt. Da sind wir froh als uns die mächtigen mittelalterlichen Stadtmauern Dubrovniks uns später der Irish-Pub in ihren Windschatten nehmen…

Wer sein Fahrrad liebt…

Man beachte die Windgeschwindigkeit

Das wird ein harter Anstieg…

Altstadt von Dubrovnik

Trotz Regens ziemlich sehenswert

Dubrovnik war, bevor es zu Kroatien gehörte, jahrhundertelang Hauptstadt der gleichnamigen Republik. Der Handel blühte, und durch geschickte Diplomatie konnte Dubrovnik jeden Krieg vermeiden – bis im Kroatienkrieg 1992 Granaten auf die Stadt fielen. Trotzdem ist die Altstadt sehr gut erhalten.[/caption]

Dubrovnik, von Petrus persoenlich in Szene gesetzt

In besagtem Irish-Pub lernen wir 4 Engländer kennen, die sich bei dem Wort „Charity“ prompt dazu entscheiden ein paar Pfund abzunehmen. Danke fuer die Spende an Ghandi-Care! Sie laden uns auch in ihr Ferienappartment in Montenegro ein, dass wir dann spätabends schon im Dunkeln erreichen. Ein geselliger Abend mit englischem Humor und reichlich Bier steht uns bevor. Das Panorama auf die Bucht von Hercog Novi ist genauso wie die Oberarme der Briten nicht von schlechten Eltern.

Unsere Bodyguards

Beim Abheben der lokalen Währung wundern wir uns, dass der Automat nur Euros ausspucken will… Auf Nachfrage erfahren wir, dass das Land früher die D-Mark als Währung benutzt hat, und dann mit uns auf den Euro umgestiegen ist. Sachen gibt’s… Seit der Löslösung von Serbien steuert Montenegro ziemlich direkt auf eine Mitgliedschaft in der EU hin und wird wohl auch in den nächsten Jahren aufgenommen (Kroatien wird übrigens 2013 Mitglied).

Auch wenn die Frisur anderes vermuten laesst: Montenegro ist ein modernes Land und aus dem Automaten kommen Euros.

In Montenegro: „Spielende“ Kinder?

Die Küste Montenegros ist wunderschön, zur Altstadt von Kotor zieht sich eine Bucht, die auch als der südlichste Fjord Europas bezeichnet wird. Tatsächlich verströmen dis steilen, dunklen Hänge eher skandinavisches als mediterranes Flair. Warm ist’s trotzdem, dank vorbildlich strahlender Frühlingssonne.

Spontaner Freudentaumel am letzten Kuestentag

Gefunden in einem Antiquitaeten-Laden bei Kotor

Nach Budva und Bar heisst es Abschied nehmen von der liebgewonnenen Mittelmeerküste. Die „alte Straße“ nach Albanien entpuppt sich zunächst als hervorragend asphaltierter Panoramaradweg und wird dann schmaler, und schmaler… und ungeteerter…sind wir wirklich noch auf dem richtigen Weg, soll hier eine Grenze kommen? Doch albanische Kennzeichen an den Autos weisen uns denn Weg: hier geht’s tatsächlich lang.

Die Anfahrt nach Albanien laesst es schon vermuten: Jetzt wirds abenteuerlich

Welcome to Albania! Nicht nur Schilder und Graffitis heißen uns willkommen, ab dem Moment des Grenzübertritts grüßt uns jeder, zahnlose Greise die gemächlich auf schrottreifen Klapperrädern daherrollen, hupende Kleinbusfahrer und am Wegesrand abklatschende Kinder, einfach alle die sich auf der Straße befinden. Und das scheint in Albanien ein relativ großer Anteil an der Bevölkerung zu sein…
Armut schreit uns aus allen Ecken entgegen. Albanien hat sich in den 40 Jahren Diktatur unter Enver Hoxha von allen anderen Ländern isoliert, erst Jugoslawien, dann die Sowjetunion und China waren Hoxha zu imperialistisch, sodass er jede Zusammenarbeit abbrach. Und auch nach der Wende konnte sich keine funktionierende Demokratie in dem Balkanstaat entwickeln. 1997 kam es zu monatelangen Plünderungen und Zerstörungen, der Staat brach vollkommen zusammen. Albanien ist ein Entwicklungsland, mitten in Europa, laut Tacho ziemlich genau 1792 km vor unserer Haustür.
Voller Beklommenheit machen wir uns auf die Suche nach einem Schlafplatz. Sollen wir einfach mitten auf einem Feld unser Zelt aufschlagen? Der flache Küstenstreifen ist dicht besiedelt, und so entschließen wir uns bei einem Bauernhaus nach einem Campingplatz zu fragen. Nach kurzen, sprachbedingten Anlaufschwierigkeiten zeigt sich Prang, der Hausherr begeistert von der Idee 2 Deutsche (Beckenbauer, ole!) in seinem Garten unterzubringen. Wir werden zur Attraktion, aus den umliegenden Häusern eilen neugierige Nachbarn herbei um die seltenen Gäste zu beschnuppern. Bei Kaffee und Raki spielen wir zusammen Domino und werden dann mit selbst hergestelltem Essen geradezu gemästet. Ein nächtliches Photoshooting begeistert Jung und Alt.

Prang, unser Gastgeber

Domino spielen mit den Nachbarn

Violetta…

…und Benni nutzten die Gelegenheit fuer ein Photoshooting.

Hartnäckig lehnen wir aber das Angebot, im Wohnzimmer zu schlafen ab – unser Zelt als Rückzugsraum ist uns an diesem Abend sehr willkommen. Die Nacht ist allerdings unruhig, pünktlich um 2.00 Uhr kräht der Han das erste Mal 2 Meter neben unserem Zelt…

Zelten zwischen Hahn und Hund

Mit auf den Weg bekommen wir Proviant für 2 Tage, unter anderem lässt Prang es sich nicht nehmen 2 Kilo Lauch auf unseren Gepäckträger zu binden. Wieder einmal scheint Gastfreundschaft umgekehrt proportional mit dem Wohlstand zusammenzuhängen. Unsere Gastgeber sind arm, Violetta und Benni sind arbeitslos, im Wohnzimmer liegen Teppiche auf der blanken Erde, als Klo dient eine Bretterbude über einem stinkenden Loch.

Dann geht’s auf in höhere Gefilde. Verwundert freuen wir uns über den perfekten Asphalt auf dem Weg nach Burrel – wieder so ein 5 Sterne-Radweg?
Doch nach einer Kurve wandelt sich die babypopoglatte Asphaltdecke abrupt in eine ungeteerte Buckelpiste. So geht es nun weiter bis zur mazedonischen Grenze, perfekte Straßen wechseln sich ständig mit schlaglochübersähten.

Jetzt wirds Ernst fuer unsere Raeder

Auf diesen Huppelpisten scheint sich, neben unseren Fahrrädern, eine weitere Spezies besonders gut fortbewegen zu können: Mercedes-Benz-Boliden Baujahr 1990 und älter. Fast der gesamte Fahrzeugbestand Albaniens scheint aus diesen robusten Limousinen zu bestehen!

Solche und noch viel aeltere Mercedes-Modelle sind Haupttransportmittel in Albanien

Entlang des Wegesrands begleitet uns vor allem eines: Müll. Felder aus bunten Plastiktüten, mal mehr, mal weniger, erstrecken sich entlang des kompletten Weges durch Albanien. Das Land ist in Europa als der größte Umweltverschmutzer. Und noch eine Kuriosität gibt es im kompletten Land zu sehen:

Einer von 750.00 Bunkern in Albanien

Diese Bunker stehen einfach überall. Der Grund: Albaniens zunehmend paranoider Diktator Hoxha sah sich von Feinden umzingelt. Die Lösung: Baue 750.000 Bunker (Das ist einer für jeweils 4 Albaner!) über das gesamte Land verteilt für einen Partisanenkrieg. Dazu wurde extra eine Betonindustrie aufgebaut und teurer Spezialstahl aus dem Ausland importiert.

Landschaftlich ist Albanien trotzdem schoen!

Nach dem überfahren des 850 Meter hohen Passes rollen wir Mazedonien entgegen. Nur 2 Tage radelten wir durch Albanien, aber diese haben sich in unsere Köpfe eingebrannt.

Ja, irgendwie drueckt einem die Armut auf Gemuet

Wir liegen im mazedonischen Debar, der Regen prasselt auf das Blechdach des Motels. Diesen Ruhetag haben wir uns wirklich verdient.